Телефоны: (846) 2-768-768 (846) 990-37-20

Внимание! Служба безопасности завода предостерегает Вас от сделок с сомнительными продавцами.

Дома из газобетона. Рекомендации по строительству.

Создание проекта дома
Привязка проекта дома к участку
Фундамент дома
Перекрытия
Стены дома
Наружная отделка стен

Создание проекта дома из газобетона


Как гласит народная мудрость, семь раз отмерь - один раз отрежь. Вот почему любое строительство и, тем более, строительство дома из газобетона необходимо начинать с разработки проекта. Проект может быть индивидуальным или типовым, и здесь всё будет зависеть от Ваших желаний и средств.

Обычно типовые проекты уже предусматривают всю инфраструктуру здания: отопительную систему, электропроводку, канализационные отводы. Как правило, в каждой компании к типовому проекту дома уже имеется смета, где подробно расписано, сколько какая часть работ будет стоить, поэтому в данном случае легко заранее рассчитать, в какую сумму обойдётся строительство дома из газобетона или другого материала. Средняя стоимость «дома-коробки» составляет порядка 12 тыс. рублей за м2, а стоимость «дома под ключ» - до 17 тыс. рублей.

Строительные компании придерживаются стандартного понимания терминов «дом-коробка» и «дом под ключ». Обычно «дом-коробка» представляет собой конструкцию из фундамента, перекрытий (несущих и перегородочных), железобетонных плит, кровли, а также дверей, пластиковых окон, часто - лестницы и работ по внешней отделке.

«Дом под ключ» включает в себя все те же элементы, что и «коробка», однако ещё добавляются работы по прокладке отопительных труб, установка сантехники, прокладывание вентиляционных шахт и другие дополнительные работы по внутренней отделке. Они состоят из покраски потолка, оклеивания стен обоями и укладки паркета (либо керамогранита).

Так как всё это входит в проект, то определиться на этом этапе необходимо с любыми мелочами, не говоря уже о строительных материалах для чистовых работ.

Наверх

Интеграция проекта на конкретный участок

Этот пункт плана можно разделить на две стадии: геологическое исследование и непосредственно привязка здания к земле.

Геологическое исследование участка

Для данного исследования лучше всего пригласить специалиста-геолога. Начать следует с состава грунта. Для этого на участке делаются скважины и изучается геологический разрез. Также в исследование входит изучение образцов грунта с различной глубины, высота грунтовых вод, делаются выводы о физико-механических свойствах земли. Исходя из этого выбирается структура фундамента, его тип и необходимая глубина.

Геологические исследования совершенно необходимы, так как их результатом становится документ, который имеет юридическую силу и на который подрядчики будут опираться при строительстве коттеджа.

Привязка дома к участку

Следующая стадия - непосредственно привязка дома из газобетона к участку. Для этого выбирается нулевая отметка, за которую обычно принимают уровень, на котором находится пол первого этажа без отделки. По осям фундамента натягиваются нити. Важно заранее отметить, где будут находиться подъезды к дому, вход/выход, как дом будет расположен относительно сторон света. Это помогает в будущем экономить электроэнергию и снизить расходы на отопление.

Наверх

Фундамент дома из газобетона

Нулевой цикл

Любые строительные работы должны предваряться качественной расчисткой пространства. Можно убирать не весь участок, а только площадку, достаточную для строительства коттеджа, включая технику.

Уборка подразумевает не только вывоз крупного и мелкого мусора, но и освобождение пространства от излишней растительности: скашивание травы, вырубка кустов, пней, а также снос или демонтаж любых построек. Если участок позволяет, то можно не нанимать специальную технику, а обойтись своими силами.

Нулевой цикл также предполагает, что участок, расположенный в низине, будет необходимо поднять. Плодородный слой почвы снимается бульдозером и выкладывается на расстоянии от будущей строительной площадки. Весь грунт, который выкапывается из котлована, распределяется на участке, а сверху накрывается тем самым плодородным слоем и разравнивается.

Также важно на этом этапе работ продумать подъезд к дому. При этом следует помнить, что в разное время года земля может вести себя по-разному. И потому в некоторых случаях требуется лишь насыпь из строительного мусора, а в некоторых - укладка дорожных плит и даже предварительное создание подстилки из песка.

Котлован

Следующий шаг при строительстве дома из газобетона или другого материала - это непосредственно рытьё котлована. В зависимости от того, какие габариты имеет дом и на какую глубину уходит фундамент, можно либо арендовать экскаватор, либо справиться человеческими силами.

Довольно легко это осуществить, если для будущего загородного дома из газобетона Вы выбрали ленточный фундамент. Помимо сравнительной простоты его исполнения, ленточный фундамент имеет ещё ряд преимуществ, таких как прочность, долговечность и универсальность. Последняя характеристика выражается в том, что ленточный фундамент можно использовать для зданий любой формы. В совокупности это привело к тому, что данный тип фундамента является одним из самых распространённых.

Также можно использовать железобетонный фундамент, который возводится с использованием фундаментных стеновых блоков (ФБС). Такая работа также не требует от строителей специальных знаний, и потому всё реально сделать своими руками.

Экскаваторы, несмотря на высокую стоимость аренды, смогут сэкономить Вам много времени.

Сам процесс укладки фундамента любого типа необходимо предварительно продумать. Это касается, в первую очередь, строительных материалов и смесей. Если Вы делаете ленточный фундамент, то Вам понадобятся два вида досок: 25 мм обрезанная и 50 мм брусовая, а также арматура, песок, цемент, щебёнка, гравий. Если же Вы планируете возводить монолитный или блочный фундамент, то особого внимания заслуживает смесь. Её можно замешивать либо на стационарном бетономесителе, либо заказывать бетоновоз с уже готовым раствором.

Немаловажно изучить технику безопасности и строго ей следовать, так как работа над фундаментом сопряжена с определёнными рисками: например, грунтовые воды, осыпание стен и т.д. Увеличивает степень опасности такой фактор как расположение будущего дома на склоне. В этом случае стены котлована обязательно нужно укрепить.

Типы фундаментов

Фундаменты бывают следующих типов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные.

Ленточные фундаменты устанавливаются исключительно под стены с несущей нагрузкой. Их основное достоинство - это универсальность, так как ленточный фундамент позволяет строить загородные дома или коттеджи с цокольным этажом, тяжёлыми стенами и т.д. Ленточные фундаменты делятся на несколько подтипов: буробетонные, железобетонные (которые бывают монолитные и сборные) и бетонные. Одни из самых быстровозводимых - это сборные железобетонные фундаменты. Их конструкция позволяет экономить время, а также их отличает низкая себестоимость. Однако по сравнению с некоторыми другими видами, данный образец пропускает воду. Стоит отметить, что этот недостаток легко устраняется с помощью элементарной гидроизоляции.

Плитные (сплошные, плавающие) фундаменты возводят под всей площадью дома или коттеджа. В силу их основных достоинств - прочности и высокой сопротивляемости грунтовым водам - он хорошо подходит для участков, где возможны смещения грунтов, либо где влага имеет свойство к сезонным колебаниям. Кроме того, данный фундамент прост в конструировании, он хорошо переносит усадку и не реагирует на температурные изменения. Чаще всего такой тип фундамента используется для небольших и простых зданий, например, сараев или гаражей. Тем не менее, такой фундамент требует больших материальных затрат, так как для его монтажа требуются плита из монолитного железобетона, либо железобетонные балки, которые надо очень качественно заделать. Из-за своей стоимости он используется нечасто и только там, где его применение обусловлено свойствами участка.

Столбчатые фундаменты - это вариант для построек с лёгкими стенами, например, из дерева. Он представляет собой бетонные столбы, которые устанавливаются по периметру под несущие стены на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Столбы обычно собираются из фундаментных блоков и стягиваются цементом. Для такого фундамента обязательным условием является гидроизоляция, однако она не спасёт от грунтовых вод, если постройка располагается на болотистой почве.

Свайные фундаменты. Конструкция сходна с конструкцией свайных фундаментов, однако вместо бетонных столбов под несущие стены устанавливаются трубы, которые имеют диаметр от 15 до 30 см, и заливаются бетоном. Сваи находятся друг от друга на расстоянии 1-2,5 метров. И аналогично требуется гидроизоляция из рубероида или другого материала.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция - один из важнейших этапов работ. Влага может проникать в фундамент не только с грунтовыми водами, но и путём капиллярного всасывания из почвы. Поэтому практически любому типу фундамента необходима гидроизоляция. Она бывает обмазочной или оклеечной.

Оклеечная изоляция более популярна, так как время работы с ней значительно меньше, чем с обмазочной. К тому же их легко найти у любого производителя битумных материалов. Можно выделить, например, стеклоизол - он наклеивается на холодную поверхность, а бикрост или гидрозол - на горячую. В случае, если Вы ограничены в средствах, то может подойти и обыкновенный рубероид, который хоть и не так прост в обращении, зато дешевле других материалов в несколько раз.

Обмазочная гидроизоляция по своим свойствам не уступает оклеечной. Чаще всего используют гидрофобизаторы (Силоксил, Солар, Аквасил и другие). Они не только защищают фундамент от влаги, но и обладают хорошими пожаростойкими характеристиками, а также полностью безопасны с экологической стороны.

Важно!

Большинство фундаментов строятся из бетона, и потому необходимо помнить, что этот материал приобретает эталонную прочность только в течение 4 недель. В этот период на фундамент не следует давать никаких нагрузок и стараться защитить его от неравномерного высыхания. Суть этой процедуры состоит в том, чтобы накрыть фундамент сверху, например, рубероидом и периодически смачивать верхний слой водой. Если пропустить данный этап, то велика вероятность, что фундамент будет ненадлежащего качества и на нём возникнут дефекты.

Наравне с гидроизоляцией фундамента необходима также защита цокольного этажа.

Строя цокольный этаж будущего дома из газобетона, не забывайте про вентиляцию. Шахты должны проходить через весь фундамент в одном направлении, которое обычно делают параллельным вентиляции на основных этажах. Они конструируются таким образом, чтобы летом можно было обеспечить проветривание помещения, а зимой закрыть от нежелательной влаги.

Заранее подумайте об отоплении. Если вы собираетесь использовать печь, то имейте в виду, что под неё фундамент делается независимым, в случае, если она кирпичная. Остальные же варианты допускают единую конструкцию.

Сделайте отмостку - полосу из бетона или другого материала, которая будет располагаться под тупым углом к зданию. Её функция - защита фундамента от осадков. Оптимальная ширина составляет 0,75 - 1 метр.

Когда работа над фундаментом завершена, можно приступать к перекрытиям.

Наверх

Перекрытия

Долговечность и надёжность домов и коттеджей с несколькими этажами в первую очередь зависят от качества перекрытий. В настоящее время на рынке существует довольно много видов перекрытий, которые отличаются друг от друга как способом создания, так и итоговыми характеристиками прочности.

В зависимости от расположения, различают следующие виды перекрытий.

Междуэтажные - это перекрытия, которые имеют опору только на несущих стенах. Они совмещают в себе и опорный функционал, и ограждающий. Важно задать глубину опирания не менее чем 15 см, а идеальный вариант - 20-25. Похожую функцию выполняют подвальные перекрытия, которые разграничивают надземную и подземную части дома. Перекрытие, расположенное над верхним этажом, называется чердачным. Нагрузка на каждое из перекрытий распределяется неравномерно: меньше всего получает чердачное перекрытие, разница составляет примерно 2-3 раза.

При проектировании необходимо рассчитать, какая нагрузка будет оказана на плиты перекрытия, и она должна содержать данные о весе самой плиты, предполагаемой мебели и самих жильцов.

Перекрытия делятся по типу изготовления: плитные сборные, балочные, монолитные.

Если речь идёт о малоэтажном строительстве, то перекрытие чаще всего делается по балкам из дерева. Оставшиеся промежутки заделываются накатом, который может представлять собой щиты или доски. Поверх балок укладывается так называемый чёрный пол, который строится либо из брусков 40х50, либо из толстых досок 40х80. Они укладываются на балки (перпендикулярно к ним) на расстоянии 40-70 см друг от друга. Чем больше предполагаемая нагрузка, тем это расстояние меньше. Снизу балки закрываются накатом, и делается потолок.

Наиболее предпочтительным вариантом будут перекрытия из сборных железобетонных плит. Так как для их изготовления требуется специальное оборудование, то отпадает возможность производства кустарным способом, следовательно, выбирая плиты в качестве перекрытия, Вы заручаетесь гарантией качества. Кроме того, установка данного перекрытия занимает всего несколько часов.

В свою очередь, плиты делятся на опалубочные и стендовые.

Опалубочный способ производства заключается в том, что бетон заливается в специальные формы, а затем твердеет в течение суток. При этом необходимо понимать, что данный способ предполагает наличие дефектов: например, неточные размеры, выемки, вздутия и т.д.

Другой способ - стендовое производство - позволяет убрать все недостатки. Процесс заключается в том, что бетонное поле с металлическим покрытием разделяется на формовочные дорожки, куда заливается бетонная смесь. Это приводит к тому, что получаемые плиты имеют точный размер и нет необходимости в их последующем выравнивании. Это способствует последующей экономии на отделочных материалах.

Кроме того, плиты такого способа производства гораздо универсальнее и проще в работе. Чтобы придать им необходимую форму, заложенную архитектором, не нужно прилагать слишком много усилий. В таких плитах используется меньше арматуры, и, следовательно, уменьшается стоимость постройки.

При сохранении высокой степени прочности плита из железобетона легче на 5-10%. Это обусловлено наличием внутри плиты равномерно распределённых пустот, что, в свою очередь, оказывает влияние на звукоизоляцию в помещении (значительно повышает этот показатель) и на стабильность температуры.

Наверх

Стены

Материалы для строительства стен

Несмотря на то, что традиционными материалами для постройки коттеджей являются глиняный кирпич и дерево, в последнее время всё большую популярность набирают газобетонные блоки.

Стоимость строительных работ складывается из вполне конкретных показателей, однако зачастую некоторые из них упускаются из виду. К таким, например, относится стоимость работ по укладке стен. При использовании кирпича стандартных размеров производительность труда меньше в 2-3 раза, чем при использовании газобетонных блоков. Это связано, во-первых, с габаритами. Так как блоки в несколько раз больше кирпича, то и действий для укладки 1 м2 требуется гораздо меньше.

Также можно экономить и на материалах. Например, при возведении кирпичной стены расходуется огромное количество раствора - порядка 20% объёма стены. Это не только негативно сказывается на свойствах стены, но и на времени её постройки. Необходимость использовать много раствора приводит к тому, что в кладке появляются неточности, смещения и уязвимые места. Здания из газобетона строятся с использованием тонкослойных растворов. Это позволяет свести на нет все негативные последствия, которые могли бы возникнуть при использовании другого строительного материала, например, пеноблоков.

Аналогично складывается ситуация с оплатой труда, которая, как правило, рассчитывается из количества потраченного времени. Обработка газобетонных блоков - значительно более простой процесс: блоки легко пилятся, штрабуются, режутся и сверлятся. Кроме того, не требуется время между возведением и началом отделочных работ - на только что построенную стену из газобетона можно наносить штукатурную смесь, либо облицовывать плиткой.

Неизменно возникающие при строительстве дефекты (например, сколы, вмятины) в случае с газобетоном легко устраняются. С помощью затирки любые повреждения можно отремонтировать так, что не останется внешних следов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что дом из газобетона - это экономный вариант, пригодный для строительства любой сложности в самые короткие сроки.

Работа с газобетонными блоками

Работать с газобетонными блоками легко, возведение стен не требует больших физических нагрузок. Однако для увеличения эффективности лучше заранее подготовить набор инструментов:


Газобетонные блоки привозятся на поддонах. Чтобы избежать ненужного травмирования материала, рекомендуется вынимать только то количество блоков, которое понадобится в течение рабочего дня.

В качестве ориентира в строительстве используется немецкий стандарт DIN 18195 (93). Согласно ему, стены должны быть в обязательном порядке гидроизолированы от фундамента и поднимающейся капиллярной влаги. Для этого используется любой битумный материал (об этом написано выше), который укладывается вместе с песчаной посыпкой на слой раствора. Как альтернативу можно использовать полимерцементный раствор, однако ему в обязательном порядке должно предшествовать грунтование в два слоя методом «мокрое по мокрому». Слой, выполняющий функцию гидроизоляции, должен выступать на 10 см с каждой стороны стены.

Первый ряд блоков начинают укладывать с углов. Важно выровнять их по вертикали и горизонтали, а также обратить внимание на то, что они должны находиться на одной высоте относительно друг друга. Поэтому начинается строительство коттеджа с самого высокого угла, а остальные подгоняются соответственно. Нижняя прослойка раствора должна быть не менее 2 см, либо больше, если это требуется для выравнивания высоты и дефектов фундамента.

Между угловыми блоками натягиваются направляющие шнуры, по которым будут регулироваться остальные составляющие первого ряда. Однако в первую очередь они выравниваются по вертикали и горизонтали.

Чтобы избежать ошибок при провисании направляющего шнура, между двумя крайними блоками устанавливаем ещё один и тоже крепим к нему шнур. Очень важно проконтролировать, чтобы первый ряд был идеально ровным в обоих направлениях. Именно это гарантирует зданию не только правильную геометрическую форму, но и надёжность конструкции.

Второй и последующие ряды также укладываются с контролем горизонтального и вертикального положения. Обычно газобетонные блоки не имеют расхождения в размерах, а возникающие неровности удаляются с помощью тёрки и рубанка, образовавшуюся пыль тщательно вычищают щёткой.

Чтобы раствор схватился, необходимо выждать порядка часа, и только потом возводить второй и последующие ряды.

Все ряды, кроме первого, монтируются на клеевой раствор.

Раствор наносится на предыдущий блок только после удаления пыли и мусора специальным ковшом с зубцами. Им наносят тонкий слой клеевого раствора как на горизонтальные, так и на вертикальные швы. Корректируют их положение с помощью резинового молотка. Выступивший из швов раствор не растирается по поверхности, а полностью счищается, чтобы впоследствии не мешать штукатурным работам.

Связка стен

При связке несущей внешней и внутренних стен блоки кладутся с перевязкой. При этом важно не забывать следить, чтобы горизонтальный уровень был везде одинаковым.

Перегородки

Любые перегородки крепятся к несущим стенам посредством металлических анкеров несколькими способами.

Вариант №1:

Сначала стена размечается, соблюдая угол в 90 градусов между стеной и фундаментом.

Далее перегородка возводится таким образом, что заранее вставленные в несущую стену анкеры из нержавейки приходятся на швы между плитами.

Вариант №2:

В этом случае анкеры заранее монтируются в шов несущей стены. Количество анкеров определяется тем, насколько велика будет нагрузка на стену и насколько прочен сам анкер. С перегородкой он соединяется аналогично первому варианту - в горизонтальный шов. Важно отметить, что данный вариант возможен только после полного завершения основной стены. После возведения обеих стен получившийся вертикальный шов необходимо полностью заделать раствором.

Обработка

Доборные изделия

Газобетон - это материал, который хорошо поддаётся любой механической обработке. Поэтому нет нужды отдельно покупать доборные блоки - они легко изготавливаются на месте с помощью обыкновенной пилы. Единственное условие состоит в том, что зубцы должны быть закалёнными, либо изготовлены из твёрдого сплава.

Отверстия и проёмы

Проделывание отверстий в газобетонной стене не отличается от стандартной процедуры с каменной или кирпичной кладкой. Для этого используются стандартные инструменты: дрель, фрезы и т.п.

Углубления для проводов и других элементов коммуникаций

Любое сооружение содержит гнёзда под выключатели, розетки, распределительные коробки и т.д. Лучше всего их продумать заранее (на этапе проектирования проводки), и тогда останется только выдолбить их с помощью электрофрезы или ручного штробореза.

Армирование

Армирование - это процесс укрепления кладки с помощью арматуры - металлических прутьев. Смысл армирования заключается в том, чтобы предотвратить появление трещин, однако оно является целесообразным лишь на некоторых участках стены. К ним относятся: первый и четвёртый ряды кладки, зоны под окнами, а также на уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.

Армирование рядов кладки

При армировании горизонтального ряда блоков необходимо выполнить следующие действия. Первое - это прорезать штробы (углубления, канавки).

Делается это ручным штроборезом, либо любым пригодным для этого электроинструментом, если на объекте есть доступ к электричеству. В итоге посередине должна получиться канавка глубиной примерно в 5 см, которая тянется через все блоки. Обратите внимание, что в углу переход следует делать так, чтобы армированный прут лёг естественно: не под прямым углом, а слегка скруглённо.

Второе - это подготовка прутьев. Они располагаются над канавками и свариваются по углам.

Из паза убирается весь мусор и выметается пыль. После этого он увлажняется и заполняется раствором. Туда аккуратно укладывают арматуру, после чего паз заливается полностью и выравнивается.

Армирование надоконных перемычек

После того, как оконная ниша закончена с трёх сторон, необходимо взять два бруска, доску и создать временное основание для перемычки. На эту конструкцию укладывается U-образный блок уже с арматурой. Это не является обязательным требованием: блоки можно заменить на опалубку или узкие блоки размером 75-125 мм.

Арматура оборачивается теплоизолирующим слоем, укладывается в блок, заливается бетоном и выравнивается.

Все дальнейшие действия совершаются так же, как и с обычным блоком: они сажаются на клей, однако нужно учесть, что минимальное опирание должно составлять 25 см.

Армированный пояс из железобетона по периметру плит перекрытий

Данная процедура полностью повторяет армирование перемычек, только делается по всему периметру стены. Помимо участка перекрытий, данный вид укрепления стен используется в крайнем ряде опирания стропильной системы.

Наверх

Наружная отделка стен

В последнее время был внесён ряд изменений в документы, касающиеся норм и стандартов для строительных материалов. В них особое место уделяется показателям сопротивления теплопередачи от внешней поверхности к внутренней. Это привело к тому, что наиболее часто используемые стройматериалы, такие как кирпич, железобетон, дерево, в случае, если стена укладывается в один слой, не обеспечивают достаточное сопротивление теплопередаче. Это приводит к тому, что появляется необходимость в использовании утеплителей.

Дополнительное утепление преследует главную цель - снизить расходы в отопительный период.

Следует отметить, что больше всего тепла уходит через оконные проёмы (32%) и стены (42%). Устранить данный недостаток конструкции позволяют современные утеплительные фасады.

Блоки из газобетона — это пористый материал, который пропускает воздух и не накапливает воду. Поры представляют собой закрытую систему, однако при распиливании они оказываются на поверхности.

В результате там оседает пыль и взвешенные частицы. Последствием этого может стать намокание незащищённой поверхности и появление неравномерных тёмных пятен. Это объясняется тем, что данные вещества образуют кислотную среду.

Вот почему в том случае, когда внешний вид здания имеет значение, необходимо заранее позаботиться и предотвращении окисления и защите здания от неблагоприятных воздействий, а именно — о наружной отделке.

Последовательность отделочных работ

Результат строительства домов и других зданий и сооружений из газобетона складывается из многих факторов: квалификация и профессионализм рабочих, следование стандартам, конструкция зданий, выбор отделочных материалов и т.д. Всё это определяет, как долго прослужит внешняя отделка. Особое внимание стоит уделить крыше, ведь именно выступающие скаты защищают стены от осадков.

Правильный порядок проведения работ предполагает, что после завершения строительства коробка дома из газобетона простоит как минимум 6 месяцев, чтобы завершились процессы усадки и высыхания. Только после этого можно будет приступать ко внутренней отделке помещений, и только потом - к внешнему оштукатуриванию. Это связано с тем, что в газобетоне происходят некоторые теплофизические процессы по переносу пара. Опытным путём было выявлено, что при нарушении последовательности возможно возникновение микротрещин и последующее осыпание штукатурки.

Если принять за основу факт, что все работы были выполнены с соблюдением последовательности и всех технологических норм, то можно рассматривать следующие варианты отделки.

Внутренняя отделка стен из газобетона

Начиная работать над внутренним обустройством помещения, неизбежно сталкиваешься с двумя противоположными стремлениями:


Паропроницаемая отделка

Несмотря на то, что достижение паропроницаемости - задача довольно сложная, такой способ отделки является более предпочтительным. Основополагающим моментом в данном случае будет выбор материала. Лучше всего пропускают воздух смеси на основе гипса. Кроме того, к их достоинствам можно отнести лёгкость обработки. Через гипсовую штукатурку прекрасно проходит воздух и водяные пары.

Однако следует отметить, что в силу того, что всё чаще можно встретить в домах стены, ничем не обработанные после шпатлевания, приходится сталкиваться с такими смесями, в которые добавляются наполнители, придающие материалу белизну. Как правило, это крошка мрамора, известняка, микродоломита или микрокальцита. Это приводит к тому, что при нетехнологичной процедуре просеивания в смесь попадает пылевая фракция, которая в несколько раз снижает паропроницаемость и другие немаловажные свойства: прочность и устойчивость к растрескиванию.

Пароизолирующая отделка

Покрытие с пароизоляцией сделать гораздо проще. Самый элементарный способ - это прослойка из полиэтиленовой плёнки. Однако в данном случае "проще" не значит "лучше". Неприятным последствием прокладки полиэтиленового слоя является накопление конденсата, что приводит к вздутию стены. Данный способ не является желательным ещё и потому, что даже простая отделка виниловыми обоями снижает паропроницаемость в 10 раз. Чтобы улучшить пароизолирующие свойства стены, можно в качестве отделочного материала использовать песчано-цементную штукатурку (но без извести, либо доломитовой муки), наложив её толстым слоем примерно 2-2,5 см. Этот способ, однако, не является рекомендуемым для стен из газобетона. Часто такая отделка приводит к тому, что штукатурка без модификаций в сочетании с газобетоном склонна к осыпанию и отслоению.

Можно резюмировать, что для достижения необходимого эффекта в первом случае имеет смысл несколько раз (3 или 4) грунтовать стену перед отделкой. Этот нехитрый метод позволит снизить проницаемость в 4-5 раз, а при добавлении 4% затворения (при использовании гипсовой штукатурки) позволит снизить паропроницаемость ещё на столько же. При этом толщина отделочного слоя составит всего 8-10 мм. Этого будет достаточно для достижения нужного результата, однако возможно и его усиление, если потом окрасить стену непроницаемой краской, например, масляной.

Во втором случае лучше всего будет обработать "голую" стену адгезином, и только это позволит снизить паропроницаемость более чем в 10 раз.

Какой из возможных вариантов выбрать - это решение, которое принимаете Вы.

Внешняя отделка стен из газобетона

Существует огромное количество рекомендаций и разработок по вопросу внешней отделки зданий из газобетона. Несмотря на разнообразие, их все можно разделить всего на две группы:


Дома с вентилируемыми фасадами

Разработок в данной области много, при этом практически все системы поставляются в комплекте с элементами крепления, поэтому не возникнет трудностей при монтаже. Они подходят как для малоэтажного строительства, так и для многоэтажного. Однако для отличного результат всё же следует соблюдать некоторые правила.

1. Расстояние между стеной здания и фасадом определяется высотой постройки: чем больше этажей, тем больше и промежуток. Он может достигать 15-20 см. Фасад фиксируется на стене с помощью разнообразных креплений типа "анкер":


2. Обеспечивается вентиляция отверстиями (обычно у основания здания), их площадь должна составлять не менее 1% от всей площади фасада. Это приводит к свободному току воздуха, который и препятствует оседанию влаги.

Облицовочная кирпичная кладка

Данный вид облицовки можно реализовать только в том случае, если были учтены необходимые условия ещё при закладке фундамента: он должен предусматривать пространство для опирания кирпича, учитывая, что свес кирпичной кладки не может быть больше 3 см, а расстояние между фасадом и стеной должно быть минимум 3 см.

В качестве связующих элементов используются металлические или стеклопластиковые связи, количество которых рассчитывается из необходимости 4 шт. на квадратный метр.

Для связей подходят те же самые элементы, что и для крепежа облицовочных фасадов. Разница будет только при монтировании оцинкованной перфополосы, которая к кирпичной кладке будет крепиться посредством заведения её в шов.

Аналогично предыдущему варианту облицовки, кладка в полкирпича также требует вентиляционных отверстий площадью, равной не менее 1% от общей площади. Отличие заключается в расположении: при облицовке кирпичом отверстия делаются на уровне цоколя, и обязательным условием является карнизный свес.

Вариантом, который будет предполагать наибольшую паропроницаемость и вентиляцию, является отделка внешней поверхности фасадной поризованной штукатуркой. Она более других подходит для этой задачи, здание делается комфортным для проживания, при этом не требуется никаких дополнительных усилий для того, чтобы защититься от выходящего потока. В результате получается помещение с устойчивым температурным режимом, в котором всегда присутствует свежий воздух.

Однако у такого покрытия есть и негативные стороны. Так как нет блока между штукатуркой и газобетонным блоком, последний будет подвергаться воздействию осадков. В результате намокания могут ухудшиться теплоизоляционные характеристики блока. Если искать решение этой проблемы в использовании традиционных штукатурок, то мы можем получить также неплохой коэффициент паропроницаемости, однако у подобных материалов практически отсутствует сцепление со стеной, а также имеет место высокий показатель водопоглощения.

Также стоит отметить, что современные штукатурные смеси склонны к быстрой потери влаги, что сильно ощущается при тонкослойном нанесении (до 8 мм).

В итоге, можно выделить основные свойства, которыми должна обладать штукатурка помимо паропроницаемости:


Существует ряд дополнительных требований, которые предъявляются к штукатурке, предназначенной при строительстве для отделки цокольного этажа дома из газобетона:


Для защиты газобетонных блоков можно воспользоваться одной из двух рекомендаций:

1. Первый способ предполагает наличие нескольких слоёв: грунтовка, специальная штукатурная сетка из устойчивого к воздействию щелочей материала, непосредственно штукатурка (слой толщиной 7-9 мм), краска. При этом лучше всего выбирать такую краску, которая обладает наибольшей паропроницаемостью, определить это несложно - обычно этот показатель указан на упаковке.

Были проведены исследования паропроницаемости такой конструкции, которые осложнялись ещё и наличием внутренней отделки гипсовой штукатурки. Плотность блоков составляла 600 кг/м3, а первоначальная паропроницаемость - 0,17 мг/мчПа. Вместе со всеми слоями паропроницаемость составила примерно 0,06 мг/мчПа. При этом снизилось водопоглощение паров жидкости капиллярами более чем в 5 раз. Неоспоримым преимуществом является факт значительного повышения морозоустойчивости стены, которая увеличилась со значения F30 до F100.

Если Вы хотите продлить срок службы внешней штукатурки, то после завершения покрасочных работ необходимо нанести слой гидрофобизатора. Это вещество более чем в 10 раз снижает намокание поверхности стены, тем самым продлевая фасаду жизнь. Его расход составляет примерно 200 г на 1м2.

2. Другая возможность защитить блоки - это нанесение поверх отделки вместо краски фактурной штукатурки. Данная процедура не требует дополнительного грунтования. Штукатурка наносится тонким слоем (3-4 мм) на поверхность стены с помощью тёрки из нержавеющей стали. Следует отметить, что сама фактура начинает формироваться только после подсыхания, которое обычно занимает 10-15 минут. Далее, уже при помощи текстолитовой тёрки, создаётся фактура. Обратите внимание: качество и однородность фактуры сильно зависит от того, насколько точно соблюдается направление движения тёрки.

В данном случае необходимым условием будет являться оштукатуривание цоколя и покрытие его гидрофобизатором.

Для улучшения внешнего вида допускается частичное (не более 10% от всей площади) декорирование стены керамической плиткой, камнем, керамогранитом. Это возможно как в случае окрашивания, так и в случае оштукатуривания фасада.

Утепление фасада

Чаще всего для утепления фасадов используют специальные плиты толщиной до 15 см. Крепёж происходит с помощью дюбелей, либо клея. После их монтажа также происходит облицовка, которая может быть двух типов:


В первом случае штукатурка наносится в два этапа: сначала первый, базовый слой, затем на него крепится арматурная сетка, и только потом осуществляется декоративная отделка. Штукатурный слой должен быть тонким, не более 9 мм.

Если же Вы склоняетесь к варианту с вентилируемым фасадом, то облицовка происходит как обычно выбранными Вами материалами.

Плиты утеплителя крепятся к газобетонным блокам посредством анкеров (чаще всего - проволочных), которые закладываются ещё при возведении стен, их количество должно быть равным или превышать 5 штук на 1м2, либо возможен вариант с использованием тарельчатых дюбелей. Так как между утеплителем и обшивкой будет оставаться воздушное пространство, то необходимо предпринять меры по его защите: например, использовать ветрозащитный холст. Воздушный зазор должен быть примерно 2-4 см. Если же Вы планируете облицовку кирпичом, то необходимо заранее учесть ширину зазора и самой кладки при закладывании фундамента.

При кирпичной облицовке вверху и внизу фасада делают вентиляционные продухи. Они располагаются в первом и последнем рядах, ширина из составляет около 10 см. Шаг, с которым они располагаются, не должен превышать 4 метров. Как правило, в результате получается, что одна сторона коттеджа или дома имеет по 4 отверстия внизу и по 4 вверху.

В качестве реализации нижних продухов можно предложить несколько способов. Первый - это использование щелевого кирпича, который кладётся на ребро так, чтобы была возможность для воздуха проникать под облицовочный слой. Второй - это частичное наполнение вертикальных швов кладки первого ряда цементом. Для этого можно использовать простую деревянную рейку, которая, будучи помещённой в середину шва, позволит наполнить раствором только верхнюю часть. Важно в обоих случаях обеспечить конструкцию гибкими связями.

Основной недостаток гибких связей - это ухудшение теплоизолирующих характеристик за счёт того, что они являются "мостиками холода". Однако они гораздо лучше, чем жёсткие связи, способствуют сохранению тепла. Чтобы уменьшить теплопотери, можно использовать связи из нержавеющей стали. Такие связи представляют собой арматурные скобы диаметром 4-6 мм, которые отгибаются с одной стороны и фиксируются с слоях раствора. Для кирпича такие скобы будут располагаться каждые 3 ряда на расстоянии примерно 75 см. Глубина заведения анкера в раствор должна быть не менее 12 см. Также возможен вариант использования Т-образных анкеров, либо сварных арматурных сеток, которые также укладываются в швы каждые 6 рядов кирпичной облицовки. Однако наиболее оптимальным решением будет арматура из стеклопластика или базальтопластика, так как у этих материалов самая низкая теплопроводность. Необходимая глубина укладки таких связей составляет порядка 8 см, а шаг между соседними - 12 см по высоте и 50-100 см по длине.

Утепляя фасад, нужно всегда иметь в виду принцип, согласно которому снаружи должен находиться более проницаемый для воздуха слой. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что внутри стены (на границах слоёв с различным коэффициентом пропускной способности) будет конденсироваться влага, что впоследствии приведёт к образованию плесени и разрушению структуры стены.

Плюсы утепления фасада:


Минусы утепления фасада:


Наверх